阿根廷

穿越地球来看你！

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位于美洲大陆的最南端的阿根廷，相比地球另一端的中国有11个小时的时差，季节也截然相反。国土面积万平方公里，南北两侧温差较大，当北部雨林中的伊瓜苏市里满是身着的行人时，最南端的乌斯怀亚，即使在白天也要依靠羽绒服来抵御寒冷的空气。

对于阿根廷的初印象，第一反应可能是足球、探戈，还有牛肉，事实也正是如此！热衷于享受生活的阿根廷人似乎欠缺了一些掌握经济命脉的运气，根据实时的汇率，年时人均月收入约等于人民币0元，到了年的今天，仅有人民币元左右的样子。对从世界各地千里迢迢赶来的旅行者们来说，倒是无需过多顾忌荷包，便可以轻松奢享到极致的南美体验。

布宜诺斯艾利斯

南美最欧洲

上世纪20年代，来自欧洲的移民者们蜂拥至布宜诺斯艾利斯，在南美这片土地上寻找着新的梦想。一座万人口的中型城市，一跃成为了人口近万的世界一流都市，老城区里随处可见欧洲古典风格的建筑与雕塑，从经典的罗曼式到后期的巴洛克风格应有尽有，文化生活也丝毫不让欧洲的历史名城们，每到傍晚时分，人们身着华服，走近剧院或秀场，尽情欣赏各式精彩的演出，世界三大歌剧院之一的科隆大剧院正坐落在布宜诺斯艾利斯的中心地带。

位于Faena酒店的RojoTangoShow，据说是布宜诺斯艾利斯最好的TangoShow，虽然场地比起市中心的那些要小很多，是仅仅能够容纳名观众的小剧场，但也正因为这种小，拉近了演员与观众们的距离，伴奏团坐在身边演奏，与华丽的舞者仅有4.5米的距离而已。蟹行猫步充满了浓烈的情欲与忧伤，随着舞者们潇洒的舞步投入到一场跌宕起伏的爱情故事中，随着情节的发展而激动不已。所谓Tango究竟是什么?每个人感受不尽相同，语言总有无法表达不出的情绪与感受。

所谓tango究竟是什么，每个人感受不尽相同，语言总有无法表达不出的情绪与感受。

SantaFe大道上的雅典人书店，被公认为世界最美书店之一，前身是一座巴洛克风格的歌剧院，后来因为无力维护巨额的修缮费用，改造成为现在的书店模样。书店完整的保留了剧院原先的样貌，舞台区改造成咖啡雅座，红色的丝绒帷幔垂在舞台的两侧，二至三楼间的包厢位置，零散的放了一些覆以绒布面的欧式单人沙发，供读者坐下休息阅读，同样的，在其他很多可供读者倚靠的位置，也使用了绒布材料进行包覆，舒适之余也极具质感。剧场大厅原先作为普通客位的区域，座椅全部被移除，开辟出宽阔的近乎奢侈的空间用来陈列书籍。作为一座具有网红气质的书店，单纯前来打卡拍照的游客反倒不多，更多是散落在角落处阅读，任谁也不忍心多发出声响。

如果时间有限，坐落于城市各处的博物馆可以姑且先放在一边，但雷科莱塔国家公墓必不容错过，游览过世界各地大大小小知名墓地后，唯有这里，姑且可以用最字来形容。大小数千座墓地里，安息着阿根廷不同时期的大约位社会精英，其中不乏有诗人、总理、明星，被冠以“阿根廷永不凋谢的玫瑰”之称的贝隆夫人，也被安葬在此处的家族墓地之中。这些墓地每一座都修建的异常豪华，图样繁复的巴洛克雕饰，精美的彩色玻璃、又或是青铜与大理石材质的巨大雕塑，极尽美学所能。墓地大多以家族为单位存放棺椁，占地大些的，甚至还有单独的礼拜堂供后人缅怀先人。

伊瓜苏瀑布公园

世界最宽瀑布

伊瓜苏的地理位置十分特殊，恰好位于巴西、阿根廷与巴拉圭三国交界的地方，而巴西与阿根廷遥遥相望的两座城市，皆是以伊瓜苏来命名，宽近4公里的伊瓜苏瀑布将两个伊瓜苏市分隔开，阿根廷位于上游的一端，而巴西则位于下游的一端。从布宜诺斯艾利斯搭乘阿根廷航空飞往伊瓜苏，自广播通知开始降落后开始观望外面的景色，全部是茂密的森林，看不见任何城市的影子里，临近机场时可以看见森林深处伊瓜苏瀑布所溅起的水汽，即使在机场里也能脑补出轰隆隆的声响。

在瓜拉尼人的语言中，“伊瓜苏”代表着大水，位于密林里的伊瓜苏，雨季总是特别漫长，下雨是再寻常不过的天气状况，行前尽量备一件结实且好看的雨衣，瀑布附近一定会用的到。伊瓜苏瀑布公园的门票为比索，如果打算连续游玩两天，第一次天临走时可以让公园的工作人员在票上盖上章，这样在第二天就可以以5折的价格优惠购票。和其他的需要门票的景点一样，如果是当地居民，则可以以相当便宜的价格购票。

和之前在巴西的一侧远观瀑布的感受不同，站在上游近观，完全是另一番感受，巨大的瀑布不仅掀起水汽，更是压迫着空气席卷而来，几乎睁不开眼睛，需要拼上气力才能到近一些的位置拍上几张合影，再赶忙站到远离瀑布一点的地方，让前排拍照的游人遮挡住一些水汽。

在如此恶劣的地方，依然栖息了大片的雨燕，成为瀑布间唯一的鸟类。公园内的其他地方同样栖息有大量的南美当地动物，尤其是长鼻浣熊，丝毫不惧人群，在游客集中的地方跑来跑去，睁大双眼，伺机寻找被人遗落的食物，又或钥匙、钱包、手机，来者不拒。

伊瓜苏瀑布公园里最有趣的体验，当属乘坐快艇的GranAventura，穿梭在伊瓜苏河里，从接近瀑布正下方的位置穿越而过。同行的向导经验丰富，特别建议坐在快艇左侧的一边，能少被浇到一些水。将信将疑的听了，然而实际上差别并不明显，径直的两次从瀑布正下方穿过，瀑布就劈头盖脸的过来，眼睛睁不开了，声音轰隆隆一片，左右两侧的差距不过是最会少拧出几些许水罢了。

乌斯怀亚

直到世界的尽头

这几年去南极并不再是什么遥不可及的事情，随着去往南极游客的增多，作为南极出发站的乌斯怀亚越来越多的进入人们视野，在当地媒体一项关于外国游客的调查中，乌斯怀亚的知名度仅仅次于首都布宜诺斯艾利斯。最南端的乌斯怀亚，曾经是流放犯人服刑的严酷地方，坐落在火地岛的边缘，与世隔绝，当初关押犯人的监狱，已经改造成博物馆向游人开放，博物馆前写着“这里是世界的尽头，一切从这里开始。”

去往世界尽头的灯塔，需要从码头若干的门店购买船票，当地旅行社间竞争激烈，因此价格也不会太多的差异，早上9点半出发，下午3点左右折返回码头，船上也有各类食品和饮料售卖。

船行在比格尔海峡上，去往南极的游轮必经之处。出了乌斯怀亚港，峡湾的两侧依然偶尔可以看见一些民居，孤零零立在崖壁上，一种孤独的静谧感，想必住在这样的地方，心态也会有所不同。大部分的时间船上并没有手机的讯号，难得逃离了网络的束缚。

离港大约2个小时的时间，才能到达灯塔，红白相间的灯塔立于落满海鸟的礁石上面，往来的游船只能靠近而无法登塔。一旁的洛沃斯岛上，阿根廷海狗慵懒的挤作一团打着哈气。再向南边开，企鹅岛是一行所能抵达的最后一站，与陆地相连，如果乘船来，只能在船上远远观望，数十只巴布亚企鹅的中间偶尔还可以看到帝企鹅的身影；如果乘坐巴士或自驾，便可以登上小岛近距离的观察到这些可爱企鹅们，有得有舍，陆路前来则无法近距离看到世界尽头的灯塔。

在乌斯怀亚，不少以世界尽头为噱头的景致，火地岛国家公园就是其中之一，这里拥有大量原始的自然景观，湖泊，溪流，森林和海岸，尽头的拉帕塔亚湾(BahiaLaPataia)，与智利相望。当初被流放至乌斯怀亚的犯人们，自然少不了去艰苦卓绝的深山中进行再教育，为便于交通，特意修建了十余公里的铁路，却不想成为世界最南端的铁路。铁路位于皮坡河谷的谷底之间，车身较窄，并不比一般家用轿车的后排宽上多少，对肥胖人士并不友好。

在火地岛国家公园里还藏着另一处文艺的地标——世界尽头的邮局。如果能在世界尽头的邮局里寄出一封明信片，任谁都会觉得浪漫吧。邮局位于恩塞纳达海湾边，红色邮筒就放置在小屋的门前。邮局里出售印有"世界尽头邮政"字样的明信片，可以现场填写后寄往世界各地。你还可以拿你自己准备好的明信片，让店主帮你印上带有企鹅图案上的印章，十分有纪念意义。

店主是住在旁边镇子上的老人，曾经是阿根廷邮政的员工的他，个性十足。老人并非每天都会留守在邮局里，有时一周也只去一天，如果没有开门，也大可不必感到遗憾，一样可以把事先准备好的明信片放到邮筒里。开门的时候，则一定人满为患，排上相当的队伍等候盖这里特有的纪念章，而这个章也不便宜，2美元一次，一天通常能盖上2、个的样子，算下来相当于阿根廷普通白领一个月的工资收入，如果一个月能坚持来10天，在当地绝对能算上高收入的人群。

巴塔哥尼亚初印象

冰川国家公园阿根廷湖游船

阿根廷南部的卡拉法特，位于巴塔哥尼亚冰原的最南部，作为南极大陆外最大的一片冰雪大陆，让无数户外爱好者们心驰神往。

47条发源于巴塔哥尼亚冰原北部的冰川，最终汇聚入卡拉法特的的阿根廷湖内，水面呈现出天然的蒂凡尼兰色彩，只需要看上两眼，心情也会瞬间开朗。湖面上散落大量的浮冰，体积较大一些的露出湖面足有5，6米高，20多米长，有时也有些密集在一起的，乘坐百余人的游船像是穿梭于迷宫的玩具一样。

最初见到浮冰还比较兴奋，游客们端起相机涌向甲板进行拍照，心满意足后，再从甲板转移回舱内，透着舷窗来欣赏美景。行船中有一座无人岛可以登岛来近距离欣赏，据说之前有一家人曾经住在这里，修了小路，用岛上的木材搭建了房屋。小岛上漫山遍野的黄色小花，几分世外桃源的意味，登岛的临时码头呈马蹄的形状，小屋正在码头的身后，向湖面望去，几块巨型的浮冰落在数十米开外的位置，生活在小岛上的一家人每天所见的景色大概如此，临近日落时分，一家三口坐在开满小黄花的草地上，看夕阳从浮冰的尖端缓慢潜入湖面之下，大概是世间最美的景色之一。

游船同样会经过莫雷诺冰川，从湖面靠近冰川，越是接的近了，后面的雪山便越向后退去，最终只从冰川的上方露出一只尖角，仰望错综开裂的冰川，像极了绝境长城。如果运气够好，还能看到大面积的冰崩，伴随震耳欲聋的轰鸣，场面极其震撼。

远在地球另一端的阿根廷，还有更多精彩，值得你去亲眼发现……

美食

阿根廷的饮食相对粗放一些，正如对阿根廷一贯的印象，牛肉是餐桌上当之无愧的主角，餐厅里一例g左右的上等牛眼肉差不多人民币元左右，女孩子两个人点上一份足以，当然羊肉、鸡肉、猪肉、鱼肉、甚至是羊驼肉也都是有的，但相对小众一些，天性豪迈的阿根廷壮汉们似乎不屑于吃那些柔弱的食物。阿根廷人的用餐习惯较素有渊源的西班牙人犹有过之，晚餐大多在八点之后开始，九点左右开始进入用餐的高峰，餐厅里似乎也没有翻台率的概念，九点开始用餐，全餐下来到甜点，不经意间就跨越到日历的另一页。

如果选择街头小吃，能选的种类还是不少的，常吃的有Alfajores，类似于小时候常吃的夹心派，中间夹着焦糖牛奶酱，而到了南部的地区，则会用calafate的黄色果实来做夹心的馅料，类似于覆盆子的质感，口感上却有一些香芋的味道。另外比较常见的还有意式的炸肉排，感觉很像是我国新疆地区的烤包子，在口感上几乎没有什么区别，而形式上的不同也只是如包饺子流派的纷争而已，有人喜欢捏个花边，有人只是简单双手一挤，只要烹饪时不会破裂开，形式上的不同并没有多少人会去深究。

马黛茶

马黛茶因为阿根廷足球的强势而席卷全球，在赛后的发布会上，梅西、苏亚雷斯等一众阿根廷籍的球员都会手捧着马黛茶杯出现，习惯性吸上两口，用一旁的水壶再续上一些热水来补充。马黛茶的茶叶不像传统意义上茶叶那般，诸多的品级划分，所谓好坏只是单纯以茶叶是否完整程度来判断的标准，贵一些的完整度较高，便宜一些的也只是会多一些碎末，在味道上并没有太多的区别。马黛茶杯大概只有ml左右的样子，将茶叶塞满，70度左右的热水顺着茶叶的间隙渗透进去，喝不了几口，再继续加水。喝马黛茶时需要搭配特定的吸管，通常是由铜、钢制成，管的上半部分和普通吸管并没有什么差别，只是把最后吸入的部分压成鸭嘴口以方便饮用；深入到茶中的部分，造型变化丰富，扁平状，圆球状，或是依然保持原有的形状，在他们的表面覆上金属网来作为滤网，防止茶叶顺着吸管进入口中。

马黛茶的味道一开始很难习惯，颇有一点中草药的味道，实在不惯，也可以用果汁来冲泡，瞬间就变得好接受很多。得马黛茶者得人缘，虽然可能有些不够卫生，但马黛茶总是被当地人拿来分享，几个人用同一只吸管传递饮用，课间的学生们围坐成一圈，以带有水壶的同学为中心，依次传递饮用，拿着水壶的人负责加水，人缘也随之稳步增长。

文字/图片：Pietro

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